Realizarea circuitelor imprimate

După cum se știe, o problemă pentru majoritatea constructorilor, o constituie realizarea cablajelor… Nici eu nu am scăpat de această problemă ! Ca toata lumea, am incercat fel de fel de variante de realizarea acestora. Începand cu desenarea traseelor cu ojă de unghii și bitum dizolvat în benzină și terminând cu proiectarea cablajului cu un program specializat și folosirea cablajului cu fotorezist.

Întrucat această ultimă metodă am considerat-o a fi cea mai elegantă, o voi prezenta in continuare.

În primul rând trebuie procurat din magazinele de specialitate cablaj acoperit cu fotorezist pozitiv și clorură ferica și de la magazinele chimicale foarte puțină sodă caustică.

Mulți autori, pe lângă schema de principiu, postează și circuitul imprimat la scara de 1:1. Asta este o treabă foarte bună și lăudabilă. Dacă nu, atunci ne proiectam singuri circuitul imprimat, folosind sau nu un program specializat.

Nu avem de facut decât de a crea “filmul” cablajului pe o folie transparentă cu ajutorul unei imprimante. În comerț se gasesc folii pentru imprimante cu laser și folii pentru imprimante inkjet. Atentie, nu folositi folii transparente obisnuite sau de inkjet în imprimantele laser ! Folia se va topi în imprimantă și aveți toate șansele să nu mai puteți folosi acea imprimantă, iar dacă e în garanție se va pierde dreptul la garanție !

După realizarea “filmului”, acesta trebuie aplicat pe cablajul cu fotorezist și trebuie expus.

Expunerea se face in diferite moduri : la soare, la o lumina incadescentă, la neon, cu o lampa UV. etc. De aceea timpul de expunere contează foarte mult. După ce vă hotărâți cu privire la sursa de lumină folosită, este bine să realizați un dispozitiv care să mențină aceeași distanță față de cablaj și asta pentru a folosi mereu același timp de expunere.

Timpul de expunere il determinați experimental, care este de ordinul minutelor, în funcție de cantitatea de lumina și distanță.

De aceea, am realizat artizanal un “dispozitiv” foarte ieftin, dar eficient, cu două lămpi economice cu lumină rece și un lighean de plastic. Dacă veți folosi lampi UV este obligatoriu sa construiți un dispozitiv de acest gen, in primul rand pentru protecția dumneavoastră.

În timpul expunerii, ligheanul se intoarce invers și va lumina cablajul. Timpul pe care l-am determinat pentru o expunere corectă a fost de 7 min. Dacă este expus mai mult, atunci traseele se vor subția sau vor disparea. Dacă se expune mai puțin, atunci traseele nu vor apărea.

Înainte de a se expune cablajul, nu uitați să indepărtați folia de protecție a fotorezistului. O puteti face și la lumină difuză, dar repede !

Se aplică “filmul” pe cablaj și peste el se pune o bucată de sticlă de geam, pentru ca folia să stea perfect intinsă pe cablaj. În poza de mai jos nu am pus sticla, tocmai pentru a întelege procedeul.

După expunere, cablajul trebuie developat într-o soluție de sodă caustică. La 1l de apă se adaugă cca 20 g de sodă caustică. Atenție, soluția obtinută arde pielea ! Developarea se face la lumină și durează circa 2 min, păna rămâne desenul circuitelor.

După developare, se spală cablajul foarte bine, la robinet, circa 5 min și apoi se introduce în soluție de clorură ferica, care  pateaza. Petele de pe piele dispar greu, iar de pe tesatură deloc !

După corodare, cablajul trebuie spalat circa 10 min la robinet. După cum se poate vedea, a ieșit un circuit imprimat fără cusur !

Sper ca m-am putut face ințeles și de acum realizarea circuitelor imprimate prin această metoda va fi pentru dumneavoastra o joacă !

O alta metoda, este folosirea foliilor PnP.

Daca nu avem de făcut “producție de serie” atunci aceasta metodă de realizarea circuitelor imprimate poate fi luată serios în calcul datorită usurinței și calității surprinzator de bună a produsului final. Eu am reușit prin aceasta metodă sa realizez trasee de 0,5 mm fără probleme.

Metoda de lucru este foarte simplă, poate mai simplă ca cea anterioară !

In primul rand trebuie procurată aceasta folie de transfer PnP (Press and Peel). Ea se livreaza în format A4 și are o parte lucioasă și una mată. Poate fi achizitionată la preț decent, având în vedere că dintr-o foaie A4, la nivel de amator, se pot face multe cablaje.

Eu am cumpărat de la Adelaida, dar bineinteles ca nu este singurul magazin online care vinde așa ceva.

Deși pe Internet sunt multe explicații, eu procedez astfel:

1. Proiectez cablajul cu un program de proiectare… Sunt multe astfel de programe si de aceea nu dau exemple fiindca fiecare iși alege ce crede el de cuviință.  Realizez un .PDF cu circuitul imprimat și il imprim pe o imprimantă laser. Pe locul unde a aparut desenul cablajului, aplic o bucata de folie PnP, pe care o lipesc la colturi puțina bandă adezivă (scotch).

Atenție !

Folia se pune cu fata mata în sus și aveti grijă să o taiati puțin mai mare pentru ca banda adezivă sa nu fie aplicată pe zona activă.

Înainte de a fi folosită folia PnP nu trebuie indoită sau zgâriată pe partea mată. De asemenea, evitați să atingeți cu degetele partea mată !

Foaia pregatită astfel se introduce incă o data în imprimantă, cu aceeași orientare și pe aceeasi față ! Dacă aveți posibilitatea, setați imprimanta să imprime la calitate maximă, eventual un contrast maxim.

După imprimare va aparea pe partea mată desenul cablajului cu negru. Din acest moment aveti grijă cum dezlipiti și manipulați bucata de folie, mai ales să nu atingeți partea mată.

2. Se pregatește cablajul… După ce cablajul a fost tăiat la dimensiuni, partea cu cupru trebuie degresată. Eu folosesc puțin ” Cilit Bang” și apoi clătesc cablajul și îl șterg cu o cârpă curată.

3. Folia imprimata se asează cu partea mată peste cablaj, deci cu desenul direct pe partea cu cupru. De obicei, eu tai cablajul puțin mai mare pentru a nu avea probleme cu marginile circuitului.

4. Cu un fier de calcat, la care fixez termostatul la 1/2 din cursă, “calc” circuitul imprimat. Deși se poate aplica fierul direct pe folie, eu pun deasupra o carpa subțire.  Timpul de incălzire este de 4 min, timp in care misc fierul de călcat in toate directiile, constant și pe toată suprafața desenată.

5. Un pas important este răcirea ! După ce cablajul a fost “călcat” acesta s-a încins destul de tare, iar folia s-a lipit peste cablaj.

Atenție !

O metoda excelentă de a dezlipi folia fără a afecta desenul, fără să apară astfel intreruperi în calbaj, este de a introduce cablajul (cu folia pe el) la congelator ! Dupa cca 5 min, veți observa că folia se dezlipeste imediat, aproape singură, fără a se afecta într-un fel desenul depus pe cupru !

Dacă vi se întamplă ca un traseu să se întrerupă (mai ales la inceput, cand nu aveți experiența acestei metode), îl puteți corecta cu un marker de cablaj. Eu am unul ca acesta, deși l-am folosit doar de 2 ori.

6. Se introduce placa în soluție de clorură ferica. Cu cât soluția de clorură ferica are o temperatură mai mare, de exemplu 40-50 C cu atât timpul de corodare este mai scurt. După corodare, stratul negru depus pe circuit se curață cu un diluant, de exemplu diluant (acetonă) pentru unghii. Cu alte soluții îndepărtarea acelui strat este mai dificilă, dacă nu imposibilă.

Acesta metodă este foarte rapidă iar rezultatele sunt excelente !

Mult succes !


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.